Vinodelice

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23/10/2026

Aujourd'hui, c'est le Ch*****ne Day. Demain, ce ne le sera plus. Et c'est précisément ce que nous voulions vous dire.

Le ch*****ne n'a besoin ni d'une date dans le calendrier, ni d'un anniversaire, ni du 31 décembre. C'est un vin, et il se boit comme un vin.

C'est sans doute le plus grand malentendu de la Ch*****ne. On l'a tellement associée à la fête, aux coupes levées et aux bouchons qui sautent, qu'on a fini par oublier l'essentiel : elle tient la table.

Un blanc de blancs sur des huîtres ou un poisson, personne n'en doute. Mais un blanc de noirs sur une volaille rôtie, un millésimé sur un comté de trente mois, un brut réserve vineux sur un risotto aux champignons : essayez une fois et vous ne reviendrez pas en arrière.

Pour marquer la journée, nous avons choisi trois bouteilles qui racontent trois façons différentes de faire du ch*****ne, et aucune n'est meilleure que les autres.

Maxime Blin, à Trigny, c'est le vigneron. Une famille installée sur son propre terroir depuis 1947, qui fait tout elle-même, de la taille au bouchon, sur quelques hectares qu'elle connaît rang par rang.

Charles Heidsieck, à Reims depuis 1851, c'est la grande maison. L'autre bout du métier : l'art de l'assemblage, des vins de réserve patiemment gardés pendant des années, et un style si reconnaissable qu'on l'identifie les yeux fermés.

Le Brun de Neuville, sur la Côte de Sézanne, c'est une maison de vignerons. Des familles voisines qui ont mis leurs parcelles de craie en commun, convaincues qu'ensemble elles feraient mieux que chacune dans son coin. Elles avaient raison.

Trois chemins, trois styles, trois prix. Et aucune raison d'attendre décembre.

À découvrir ici : www.vinodelice.com

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

23/10/2026

Aujourd’hui c’est le Ch*****ne Day. Demain non. Et alors ?

Le ch*****ne n’a besoin ni d’une date dans le calendrier, ni d’un anniversaire, ni du 31 décembre. C’est un vin. Il se boit comme un vin.

C’est peut-être même le plus grand malentendu de la Ch*****ne : on l’a tellement associée à la fête qu’on a fini par oublier qu’elle tient la table.

Un blanc de blancs sur des huîtres, bien sûr. Mais un blanc de noirs sur une volaille rôtie, un millésimé sur un comté de trente mois, un brut réserve vineux sur un risotto.

Essayez une fois, vous ne reviendrez pas en arrière.

Pour aujourd’hui, nous avons sorti trois bouteilles qui racontent trois façons de faire du ch*****ne.

Maxime Blin, à Trigny, c’est une famille sur son propre terroir depuis 1947. Le vigneron fait tout, de la taille au bouchon.

Charles Heidsieck, à Reims depuis 1851, c’est l’autre bout du métier : l’art de l’assemblage, des vins de réserve gardés des années, et un style qu’on reconnaît les yeux fermés.

Le Brun de Neuville, sur la Côte de Sézanne, c’est une maison de vignerons : des familles voisines qui ont mis leurs parcelles de craie en commun pour faire mieux ensemble que chacune de son côté.

Trois chemins, trois styles, trois bouteilles. Et aucune raison d’attendre décembre.

Lien en bio.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

*****neDay *****ne

23/10/2026

Sur cette étiquette, 1946 est écrit en très gros. Ce n'est pas le millésime : c'est l'année où les vignes ont été plantées.

Elles ont quatre-vingts ans aujourd'hui, elles produisent toujours, et le vin de cette bouteille est un 2022. Nous sommes à Cafayate, dans les vallées Calchaquíes, au nord-ouest de l'Argentine, à mille huit cents mètres d'altitude sur des sols alluviaux.

Ces vignes sont conduites en pergola, une tonnelle horizontale sous laquelle les grappes pendent à l'ombre du feuillage. On ne voit presque plus cette conduite ailleurs dans le monde. Elle n'a rien de pittoresque : à cette altitude, le soleil est si violent qu'il brûlerait les raisins exposés. C'est une solution agricole, trouvée il y a longtemps, et qui tient toujours.

El Esteco travaille cette vallée depuis 1892 et compte parmi les pionniers de la région. Le vin est élevé en œufs de béton, sans une seule barrique. C'est un choix exigeant, parce que le bois pardonne beaucoup et que le béton ne cache rien : ce qu'on goûte, c'est le lieu et le raisin.

Dans le verre, framboise, cerise et prune mûre, avec une pointe herbacée et des tanins soyeux. Un bœuf grillé aux herbes lui va parfaitement. Il se gardera cinq à huit ans sans difficulté.

À découvrir ici : www.vinodelice.com
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20/10/2026

Dans la Hunter Valley, un millésime où rien ne se passe mal, c’est un événement.

Pour bien regarder ces images, il faut savoir où l’on met les pieds. La Hunter est le plus vieux vignoble d’Australie, planté dès les années 1820, et c’est aussi l’un des plus ingrats de la planète. Subtropical, humide, à deux heures de Sydney, avec des vendanges qui tombent en plein été austral, au moment précis des orages. Là-bas, chaque année se gagne.

C’est pourquoi, dans ce film, la famille Tyrrell a l’air presque gênée de son propre bonheur. Quand l’un d’eux demande où est passée la grêle, ce n’est pas une coquetterie de vigneron comblé. La question se pose vraiment.

Et c’est aussi ce climat qui a donné à la Hunter le vin qui a fait son nom. Comme il faut ramasser tôt pour échapper à la pluie, on y vendange le sémillon autour de onze degrés, sans bois. Jeune, il paraît presque sévère. Puis on l’oublie dix ou quinze ans, et il devient l’un des plus grands blancs du monde, sans avoir jamais vu une barrique. Une contrainte subie devenue un style que personne d’autre ne fait.

Les Tyrrell travaillent cette vallée depuis 1858. Au milieu du film, une phrase dit tout : « cette vigne, plantée par mon arrière-arrière-grand-père Edward Tyrrell en 1879, c’est toute la production. » Une parcelle, un seul vin, cinq générations.
Bruce, la quatrième, était à Paris le mois dernier, derrière sa table, à verser ses sémillons. C’est aussi pour ces moments-là qu’on fait ce métier.

Cinq sémillons, quatre shiraz, et le Vat 47 chardonnay qui revient avec le millésime 2022. Lien en bio.

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16/10/2026

En 1969, un botaniste de l'université de Melbourne a fait quelque chose que personne ne comprenait.

Bailey Carrodus a planté des vignes dans la Yarra Valley, à une époque où la vallée avait cessé de faire du vin depuis près d'un siècle. Il a choisi un versant exposé au nord, au pied des Warramate Hills, il a refusé l'irrigation, et il a donné à ses vins des noms qui ne disent rien : Dry Red N°1, Dry Red N°2. Rouge sec numéro un. Rouge sec numéro deux.

Cinquante-sept ans plus t**d, ces bouteilles font partie des plus recherchées d'Australie, les vignes ne sont toujours pas irriguées, et les noms n'ont pas changé.

Le domaine a filmé une année complète chez lui, et nous avons eu envie de vous la montrer en entier. La taille au cœur de l'hiver austral. Les chèvres qui nettoient les rangs. Le premier bourgeon. L'abeille dans l'engrais vert en fleur. Les grappes qui noircissent. Les vendanges à la main, caisse par caisse. La table de tri. Le marc qui remonte dans la cuve. Les barriques alignées dans le chai. Et au bout, les feuilles qui virent à l'or avant de tomber.

Aux commandes depuis le millésime 2013, Sarah Crowe, élue vigneronne de l'année 2017 en Australie. Elle n'a touché ni aux noms, ni à la méthode.

Nous avons une poignée de bouteilles de ce domaine : Dry Red N°1, Dry Red N°2, Underhill Shiraz, Agincourt, et aussi leur Pinot Noir et leur Chardonnay. Les quantités sont très limitées, ce sont des allocations.

À découvrir ici : www.vinodelice.com

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14/10/2026

Au 45e parallèle sud, personne ne plantait de vigne avant eux.

Otronia est né en 2008 à Sarmiento, dans la province de Chubut, en Patagonie argentine. Avant eux, la région n'avait pas un pied de vigne. Pas faute d'y avoir pensé : le vent y souffle presque sans interruption et les températures ne pardonnent rien. Leur seconde gamme s'appelle d'ailleurs 45 Rugientes, en référence aux quarantièmes rugissants, ces latitudes que les marins évitent depuis toujours.

Il a fallu neuf ans entre la première vigne plantée et la première récolte, en 2017. C'est long, et cela donne une idée de ce que représente le pari. Le domaine est conduit en bio, et c'est aujourd'hui la référence de la Patagonie australe.

Ce chardonnay vient des parcelles 3 et 6 du vignoble Paico. Les raisins sont vendangés début mars, pressés directement sans éraflage pour préserver la finesse du fruit, fermentés en fûts de chêne français non toastés, puis élevés 22 mois en barrique.

Ce n'est pas un vin rafraîchissant, et ce serait lui faire injure que de le présenter ainsi. Le nez donne les agrumes mûrs, la pomme fraîche, les fleurs blanches, avec une note de pierre humide et une pointe de noisette. La bouche est tendue, verticale, soyeuse, et la finale est saline et longue. C'est un vin construit, qui tiendra cinq ans en cave sans difficulté.

Otronia était avec nous le 21 septembre, à Vins, je t'emmène. Ceux qui l'ont goûté ce soir-là s'en souviennent, et plusieurs nous en ont reparlé depuis.

À table, il demande un plat à sa hauteur. Des Saint-Jacques poêlées au beurre citronné, un bar rôti à l'émulsion d'agrumes. Pas un apéritif.

Disponible sur vinodelice.com.

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12/10/2026

Kiwa, la plus vieille parcelle d'Escarpment

Ces vignes ont trente ans, et c'est toujours la première parcelle qu'ils vendangent.

Elle s'appelle Kiwa, elle se trouve à Martinborough, à l'extrémité sud de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, et c'est Larry McKenna qui l'a plantée à ses débuts. Pour ceux qui ne connaissent pas le nom, c'est l'homme à qui l'on doit en grande partie la réputation du pinot noir néo-zélandais.

Trente ans plus t**d, cette parcelle reste la plus ancienne du domaine. Elle donne les premiers raisins de la récolte, et le chai le dit sans détour : chaque année, elle donne aussi les meilleurs.

Ce qu'ils en font prend du temps. Trois semaines de macération sur les peaux, ce qui est long pour un pinot noir, puis dix-huit mois d'élevage en barrique avec 40 à 50 % de bois neuf selon le millésime. On ne fait pas ça pour un vin qu'on boira dans l'année.

Le résultat n'a pas la rusticité qu'on associe parfois à Martinborough. Il est plus doux, avec une note herbacée discrète qui revient en finale, et il réclame un plat plutôt qu'un apéritif. Le canard, évidemment, mais aussi une viande rouge ou du gibier à l'approche de l'automne.

Et puis il y a cette phrase, à la fin de la vidéo, qui nous a donné une idée : ces vins sont faits pour durer, et dans dix à quinze ans celui-ci vieillira très facilement.

Alors voici ce qu'on vous propose. Prenez-en deux bouteilles. Ouvrez-en une ce week-end, notez ce que vous en pensez, et rangez l'autre au fond d'un placard pour dix ans. C'est la seule façon de vérifier ce qu'il raconte, et c'est une expérience que très peu de gens s'offrent, parce qu'il faut y penser au bon moment. Le bon moment, c'est maintenant.

Disponible sur vinodelice.com.

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07/10/2026

La liberté de boire un grand vin au verre, expliquée par celui qui l'a inventée

Un grand vin au verre. Un ch*****ne au verre. Et aucune des deux bouteilles n'a été ouverte.

On a rencontré Greg Lambrecht à Paris il y a quelques jours. C'est lui qui a inventé le Coravin, et plutôt que de l'expliquer à sa place, on lui a tendu une caméra.

Le principe, pour un vin tranquille, tient en trois gestes. Une aiguille fine traverse le bouchon de liège, le vin s'écoule, et un gaz neutre vient immédiatement occuper la place laissée vide, pour que le vin ne touche jamais l'oxygène. Quand on retire l'aiguille, le liège se referme de lui-même. La bouteille n'a jamais été ouverte, et elle se garde des mois.

Pour un ch*****ne, c'est une autre mécanique, et c'est ce qui surprend le plus. Il ne s'agit plus seulement de protéger le vin de l'air, il faut aussi lui garder sa pression, sans quoi on récupère un flacon plat. Le système travaille alors au CO2 plutôt qu'à l'argon, et les bulles restent.

Nous nous en servons depuis un moment, et nous l'avons largement utilisé le 21 septembre : c'est ce qui nous a permis de servir au verre des flacons que personne n'aurait acceptés de déboucher pour une soirée.

Mais le mot que Greg emploie pour résumer tout cela est meilleur que tous nos arguments techniques : il parle de liberté. La liberté d'ouvrir une belle bouteille un soir de semaine sans se demander qui la finira. La liberté de goûter trois choses au lieu d'en boire une seule. Et pour ceux qui boivent moins qu'avant, la liberté de boire un verre de quelque chose de remarquable plutôt qu'une bouteille entière d'autre chose.

Cinquante secondes, et tout est dit. C'est aussi pour ces rencontres-là qu'on fait ce métier.

Merci Greg.

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*****ne

05/10/2026

En 1988, la Tasmanie comptait 46 hectares de vigne. Un homme y a vu un terroir à bulles.

Il s’appelle Ed Carr, et c’est lui qui marche sur la plage dans cette vidéo, une bouteille dans une main et deux verres dans l’autre. Microbiologiste devenu vinificateur, il avait repéré ce que personne ne regardait : un climat frais, l’influence de la mer, une maturité lente. Tout ce qu’il faut pour la méthode traditionnelle. Il a fondé House of Arras en 1995.

Son secret tient en un mot : le temps. Le Blanc de Blancs reste sept ans sur lattes, le Grand Vintage aussi. Sept ans pendant lesquels la bouteille est couchée dans le noir et ne fait rien d’autre qu’attendre, pendant que les levures travaillent. Il faut une sacrée confiance dans sa récolte pour la laisser dormir aussi longtemps avant de savoir ce qu’elle donnera.

Dans la vidéo, il le raconte mieux que nous : ce qui est stimulant, c’est que ça change chaque année, avec chaque récolte. Et il termine par cette phrase, qu’on trouve magnifique : on n’aurait probablement pas pensé que ça irait aussi loin. Venant de celui qui a commencé sur une île de 46 hectares de vigne, elle veut dire quelque chose.

Ed était à Paris le 21 septembre, derrière sa table, à verser ses vins jusqu’à la fin de la soirée. Plusieurs d’entre vous ont goûté chez lui sans savoir à qui ils parlaient.

Les Arras sont sur le site, lien en bio. Ouvrez-en une à l’aveugle un soir, sans rien dire à personne, et venez nous raconter les réactions autour de la table.

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02/10/2026

Ils ont pris l'avion pour venir vous servir un verre.

Le 21 septembre, 63 maisons venues de neuf pays étaient réunies dans la cour et les salons de l'Hôtel Amelot de Gournay, à Paris. Plus de 400 personnes sont passées, plus de 260 vins ont été ouverts.

Ce qui fait la différence avec un salon, c'est la proximité. Ceux qui font ces vins et ceux qui les portent étaient tous là, derrière leur table, avec le temps de répondre. On pouvait demander d'où vient la parcelle, pourquoi ce millésime plutôt qu'un autre, comment on vendange à l'autre bout du monde, et obtenir une vraie réponse plutôt qu'une fiche technique.

Sur ces photos, il y a des gens venus du Swartland en Afrique du Sud, de la Hunter Valley et de Coonawarra en Australie, de Tasmanie, de Marlborough en Nouvelle-Zélande, de Traiguén à l'extrême sud du Chili, de Salta dans le nord de l'Argentine, de Californie. Et de France aussi : la Ch*****ne, la Bourgogne, Cognac. Une sélection de vins du monde sans la France n'aurait pas beaucoup de sens.

Le lieu y est pour beaucoup. Des salons chargés d'histoire, un jardin, un hôtel particulier du XVIIIe siècle, et 23 degrés encore à 19 heures. Plusieurs de nos producteurs nous ont dit n'avoir jamais présenté leurs vins dans un endroit pareil.

Et Paris a répondu présent. On entend beaucoup de choses en ce moment sur le vin, sur la consommation qui baisse, sur l'envie qui s'en irait. Ce soir-là, les salons étaient pleins de gens venus pour découvrir, goûter, comparer et discuter, du premier verre au dernier. Les vins français compris, et ils ont été très demandés.

Plusieurs producteurs rencontraient pour la première fois les gens qui achètent leurs vins depuis des années sans les avoir jamais vus. À 21h30, ils répondaient encore aux mêmes questions avec le même enthousiasme qu'à 18h30.

Faites défiler : vous avez probablement goûté chez l'un d'eux sans savoir à qui vous parliez.

C'est exactement pour ça qu'on fait ce métier. Aller les chercher là où ils sont, parfois très loin, parfois à deux heures de Paris, les faire venir jusqu'à vous, et vous laisser poser vos questions directement à la source. Le reste de l'année, c'est nous qui allons sur le terrain à votre place.

Tous les vins de la soirée sont maintenant disponibles sur vinodelice.com.

Vous y étiez ? Repartagez vos photos et vos vidéos, et identifiez-nous : on a très envie de revoir cette soirée par vos yeux.

Mardi, on publie la suite : la même soirée, mais vue de table.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Adresse

74 Avenue Victor Hugo
Boulogne-Billancourt
92100

Site Web

http://www.vinodelice.com/

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