Vinaria 維納瑞酒窖

13/08/2026

維納瑞酒窖公告 : 08/17~21 (下周一~五)營業時間調整通知

各位親愛的客戶，

因為公司活動之原因，08/17~20 (下周一~四)調整為於17：00提早打烊，08/21(下周五)公休，如造成不便，尚祈見諒。

維納瑞酒窖 敬上

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24/07/2026

感謝所有人的支持，只要葡萄園沒有臨時的工作要忙，岡本英史先生將會透過視訊向參與品飲會的朋友問好並簡介酒莊和品飲年份的特色。當然，酒徒大大會是這兩場品飲會的靈魂人物，將會主持全場導引各位品飲全部酒款。

我們8/23和9/6見😄

酒徒記事 肯自然 Can Nature

#美麗風景 #岡本英史

兩場活動報名皆已額滿結束，感謝大家對岡本英史先生與Beau Paysage的熱情支持，我們八月底、九月初相見！

22/07/2026

記得設定鬧鐘⏰⏰⏰關注本FB粉絲頁即時發佈的報名表單

!!!7月23日中午12:00整開放第一場8月23日品飲會報名!!!
!!!7月24日中午12:00整開放第二場9月6日品飲會報名!!!

👉注意事項：填完報名表格不代表報名成功，主辦單位將依填表先後順序通知匯款，匯款完成後方能確認報名完成。

08/07/2026

!!!7月23日中午12:00整開放第一場8月23日品飲會報名!!!
!!!7月24日中午12:00整開放第二場9月6日品飲會報名!!!

BEAU PAYSAGE品飲會-第一場，2022水平品飲，五款
維納瑞酒窖 X 肯自然 肯自然 Can Nature X 酒徒記事 酒徒記事
時間：14:00-16:00, 8月23日, 2026 (星期日)
地點：Can Nature 肯自然葡萄酒 台北市大安路二段53巷4號
品飲費用：$4,800/人
報名方式：7月23日中午12:00整 開放線上報名
(敬請關注FB粉絲頁: Vinaria維納瑞酒窖 和 IG: ww.instagram.com/vinaria.wine/)

品飲酒款：
1. BEAU PAYSAGE TSUGANE Chardonnay 2022
2. BEAU PAYSAGE TSUGANE Pinot Noir 2022
3. BEAU PAYSAGE TSUGANE le vent 2022
4. BEAU PAYSAGE TSUGANE le bois 2022
5. BEAU PAYSAGE TSUGANE la montagne 2022

BEAU PAYSAGE品飲會-第二場，2023水平品飲，七款
維納瑞酒窖 X 肯自然 肯自然 Can Nature X 酒徒記事 酒徒記事
時間：14:00-16:00, 9月6日, 2026 (星期日)
地點：Can Nature 肯自然葡萄酒 台北市大安路二段53巷4號
品飲費用：$6,600/人
報名方式：7月24日中午12:00整 開放線上報名
(敬請關注FB粉絲頁: Vinaria維納瑞酒窖 和 IG: ww.instagram.com/vinaria.wine/)

品飲酒款：
1. BEAU PAYSAGE a hum Pinot Blanc 2023
2. BEAU PAYSAGE a hum Pinot Gris 2023
3. BEAU PAYSAGE TSUGANE Pinot Noir 2023
4. BEAU PAYSAGE TSUGANE le vent 2023
5. BEAU PAYSAGE TSUGANE le bois 2023
6. BEAU PAYSAGE TSUGANE le bois gray 2023
7. BEAU PAYSAGE TSUGANE la montagne 2023

｜禁 止 酒 駕 🔞酒 後 不 開 車 安 全 有 保 障｜

15/06/2026

維納瑞酒窖公告 : 本周三(6/17)營業時間調整通知

各位親愛的客戶，

因為公司活動之原因，本周三(6/17)調整提早於18：00打烊，如造成不便，尚祈見諒。

維納瑞酒窖 敬上

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11/06/2026

岡本英史曾表示「我想做出像山那樣的葡萄酒」，好比山裡的紅葉，不只是紅或黃色，當中也混雜螢光橘的葉子。但，整體看來和諧優美。學習接受大自然所呈現的一切。而所謂的「美味」，不過是人類定義出來的觀念（而且每個人對美味的喜好也因人而異）。它完全忽略了農作物本該擁有的原始風味，僅僅是人為刻意營造出來的表象罷了。他在栽培和釀造上比別人更為用心，達成完全不使用化學操作的「風土不只是土地，而是對『葡萄酒究竟是什麼』的追問。它包含人、大自然、環境與社會。換句話說，風土就是本質。」，正因如此，Beau Paysage 的酒款總帶有一種獨特的生命力與透明感，細膩而深刻，安靜卻令人難忘，彷彿將津金高原的空氣、山嵐與時間，全都封存在瓶中，開瓶後在杯中重現大自然的戲劇化。

#像山那樣的葡萄酒 #岡本英史 #美麗風景 #津金 #日本葡萄酒 #日本自然派葡萄酒

購買資訊請洽: 維納瑞酒窖 (02)2784-7699
｜禁 止 酒 駕 🔞酒 後 不 開 車 安 全 有 保 障｜

21/05/2026

維納瑞酒窖公告 : 下周二~三(5/26~27)營業時間調整通知

各位親愛的客戶，

因為公司活動之原因，下周二~三(5/26~27)調整提早於17：30打烊，如造成不便，尚祈見諒。

維納瑞酒窖 敬上

10/05/2026

多年前，Cédric Bouchard決定將Cote de Bechalin的地塊與人易換成另一塊田，新地塊的酒款終於迎來第一個年份，也同時是產區的艱困年份…

感謝人帥真好二頭三頭四頭肌都練得又大又美的喬喬帥夫與我等分享。

以下舊文整理重貼

－－－最透明的深海－－－

　　在葡萄酒之前，音樂是我的生活重心。當我愛上葡萄酒、為葡萄酒寫作尋靈感時，曾數回將喜愛的音樂與酒做聯結；幾回之後逐漸淪入強說愁的困境，便不再做類似嚐試，但那篇關於Keith Jarret的The Köln Concert和Cédric Bouchard的香檳的舊文，一直是我心頭珍寶。
　　多年後我首次拜訪香檳區，臨行方敲定Cédric Bouchard的參訪，是我最難忘的體驗。採訪所得所獲加上這些年的積累心得，是再寫一回的好理由。同樣題材一再重寫，或可說是江郎才盡；得先有才方有盡，用黔驢技窮來形容應更貼切。
　　Cédric Bouchard的酒莊稱做Champagne Roses de Jeanne。Roses是他葡萄園週邊的玫瑰花，他波蘭裔祖母的名字Janica對應到法文，則是Jeanne。Cédric Bouchard原本在巴黎的葡萄酒專賣店工作，包括香榭大道附近的Vignon，巴黎二區銀行街的Cave Legrand。Cave Legrand是巴黎最美的酒窖之一，選酒人的眼光品味俱佳，是許多酒莊成名的推手。葡萄酒的銷售與釀造迥異卻相關；賣酒的職涯讓他學到很多事、認識許多侍酒師、品飲很多酒，這對形塑他的風格有很大助益。他在1999年辭退Cave Legrand工作，返鄉承接父親一塊1.37公頃大小的葡萄田，創立酒莊。2000年是他釀造的第一個年份。
　　酒莊的起步順遂，不出幾年先後被《La R***e du Vin de France》與《Gault et Millau》評為香檳區年度最佳釀酒師。他漸漸擴增葡萄園與品項，至今年產量仍僅萬餘瓶，分配給三十個國家，稱得上珍稀。自2013年後，他幾乎不參展、不接客，將時間都留給家人、葡萄園和酒窖。
　　「Champagne Roses de Jeanne 是因著熱情自然創造出來的；來自想要創造一個小小的地方、自然的酒的願望。」Cédric Bouchard這麼說著。他的葡萄園不使用化學藥品、合成肥料，只在夏天使用含硫、銅的混合液來對抗疾病。以原生酵母發酵，發酵與培養過程不使用木桶，釀造過程不添糖、除渣後不加dosage、裝瓶前不冷凝、不過濾。酒窖裡未設空調，是地底下的自然涼爽。他的香檳釀造哲學是單一品種、單一地塊、單一年份的簡單與純粹。
　　我們從試飲Val Vilaine 2014和Les Ursules 2010這兩款皆由Pinot noir釀造的香檳開頭。Val Vilaine是塊約1.5公頃、朝南、以石灰質黏土為主的葡萄園；葡萄藤栽自1974年，是酒莊所擁地塊裡最大的一塊，年產約五千瓶。這塊田在2012年之前歸Cédric Bouchard父親所有，委由他釀酒，以“Inflorescence Cote du Val Vialine”名稱銷售；2012年，他自父親手底接過所有葡萄園，Inflorescence系列改以Champagne Roses de Jeanne之名銷售。這瓶Val Vilaine在酒杯裡出落得純淨、細緻、悠長，酸度柔和，像新鮮、多汁的蘋果。
　　「我剛開始釀酒的時候，也不知道它會活多久，不知道是不是五年、十年、十五年後就會死掉。現在，我們已經採收第19次了。回過頭去品飲，才發現所有的酒都還活著。」
　　Les Ursules是他擁有的第一塊田，1.37公頃、朝北、以石灰質黏土為主，葡萄藤同樣栽自1974年，年產量不到三千瓶。這瓶Les Ursules 2010較上款Val Vilaine 2014來得更寬廣、更複雜，流暢而女性化，近十年的光陰，酒液裡沒有氧化或老化的痕跡，依舊純淨。
　　Cédric Bouchard詢問我的後續行程，我稍後得開兩小時的車到酒莊Champagne Jacques Selosse，他說著：「我的酒跟Anselme Selosse的完全不一樣。他們的酒很好，比較氧化、木桶味比較多的，是不同的風格。不同產地、不同土壤，會有不同風格，這樣很棒。我這邊比較自我、只做我自己喜歡的口味。確實有些人會根據市場調整自己，不過我不是這樣的。我喜歡葡萄酒，我喜歡氣泡很微細的那種香檳，這樣才能嚐到葡萄酒的味道。很多香檳的氣泡太大、太多，那會讓人喝不到酒本身的味道。我做的是葡萄酒，氣泡只是裝飾用的。」
　　第三款是Presle 2010，也是這款的第一個年份。Presle是面西、僅0.25公頃的葡萄園；Cédric Bouchard於2007年以每公頃一萬兩千株的高密度混種十種相異馬撒拉選種的Pinot noir，葡萄藤十分年輕。這是我最喜愛的香檳。Ursules的風味比較遼闊、格局來得較大；Presle則帶著一種透亮的豐盈，酸度澄澈，細密而微的複雜。我的經驗裡，Presle屢屢給予我難忘的美好，是我記憶中最純淨的聲音，最清澈的河水，最透明的深海。
　　「我建議我的香檳喝之前要先開瓶一陣子，換瓶醒一下。很多人不敢讓香檳換瓶醒酒，怕氣泡流失。我的香檳不是給婚禮之類的慶典用的，那是量大的香檳。我的香檳是需要先醒酒，需要有時間好好品嚐，才能真正喝懂裡頭的風味。像現在，我們就可以慢慢試。」
　　關於Presle這款酒，網路上滿是謬誤：有些寫他用了十種不同的砧木，有些寫他用了十種相異的無性繁殖系，有些的是十種相異的馬撒拉選種，有些寫成十五種，有些寫混用無性繁殖系與馬撒拉選種。我特別問他哪個才對。
　　「我的酒的精神都是一樣的：一塊田、一個年份、一個品種。Presle是用Pinot noir的十種不同馬撒拉選種，同樣的砧木。網路上到處都寫得不一樣，我每次都說一樣的內容，但每篇文章寫出來都不一樣，太神奇了。我一下子成了有機農法、一下子是生物動力農法、一下是一般種植，每次都不同，很瘋狂，但我每次說的都一樣：我用自然的方式栽種，沒有化學藥劑。但這沒辨法控制，那些網誌、雜誌、社群媒體上的評論或介紹，我沒辨法都去看。那就算了吧，沒關係，只要大家喝到我的酒的時候開心，其它就不重要了。」
　　試完三款來自Pinot noir的黑中白香檳後，接著我們試飲兩款白中白香檳。La Haute Lemblé是塊僅0.11公頃的朝南葡萄園，於2002年栽種五種相異馬撒拉選種的Chardonnay，自2004年開始釀酒；我們試的是2009年份。這款酒往往需要更長時間醒酒，入喉後口腔裡盡是Chardonnay的果味，品種風味為主軸，礦物質與水果的甜美，隱約有些木質香氣，但在釀造的過程裡完全沒用木桶。剛開瓶還有些氣泡，沒多久就散逸，喝起來像純粹的葡萄酒一般。前十分鐘像香檳，之後像靜態酒，如同說了兩個故事。
　　La Bolorée也是面南的葡萄園，0.21公頃，土質混有黏土、沙子、白堊土，上頭的Pinot blanc栽於60年代。我們先試這款酒的第一個年份2005年，酒液有軟木塞污染的味道，便再開了一瓶2006年。「這瓶就是我說的，喝的時機完美了！」Cédric Bouchard開心地說著。「這種平衡感，果味和愉悅感，太美妙了。我喜歡講果味和愉悅感的平衡；果味就是濃縮的水果味和甜香，愉悅感就是你接收到的，這個平衡很重要，就像料理一樣。我希望大家能因為嚐到我的酒而感到開心，這是我唯一的動機。」
　　我們把開了的酒放一旁，在各款酒裡一杯接一杯往復品飲，時而聊酒，時而聊生活，酒美味得令人驚奇，卻沒人裝模作樣地對風味大作文章。
　　「很多人會說，聞到這個、聞到那個味道，但重點是你喜不喜歡呀。有什麼什麼味道都不重要。」Cédric Bouchard如此說著。
　　葡萄酒風味的體會，是十分私密的事。同一瓶酒，每個人感受到的風味與體驗、心谷迴盪的跫音，各有不同。早年，嗜酒人的品飲筆記簡明扼要，近年卻已走火入魔：喝一口酒液就得辨明幾十種味道、標明哪個香氣來自哪個成份，比擬成一幅畫、一個人、一場景，或者要猜產區、猜品種、猜年份，強調這瓶酒被誰評了幾分，現今一瓶多少錢，以前才買多少錢。與其說在喝酒，更像在比武。比誰喝得早、比誰喝得好、比誰猜得準，葡萄酒成了供人炫耀的奢侈品，成了搏取目光與自尊的工具。在我參訪酒莊的經驗裡，從沒看過哪個莊主試酒時會脫口大量香氣名詞與形容詞。酒是拿來喝的；喜歡上、感動了，真心讚美，就好。
　　最後，他以這句話做結：「對我來說最重要事有兩件：喝的人開心；酒要乾淨、實在。」
　　現今的我，亦如是想。